¡Recorriendo el Parque Nacional más antiguo de Chile! Un trekking soñado de tres días por senderos volcánicos, montañas y rutas históricas de la región de los Lagos

A fines de noviembre realizamos la Travesía Marmot (@marmot_chile), un recorrido de tres días entre senderos volcánicos, navegaciones y campamentos instalados cerca de lagos. Fuimos un grupo diverso: fotógrafos, montañistas, miembros del equipo Marmot -una marca reconocida de ropa y equipamiento técnico outdoor de alta calidad- y personas simplemente interesadas en conocer mejor el territorio del sur de Chile. Todos con distintas motivaciones, pero un propósito en común: caminar para valorar cada ruta.

Día 01: desde el Sendero Paso Desolación hasta el camping frente al río Petrohué

El punto de partida fue desde el Sector La Picada, una zona que inicia desde la ladera norte del volcán Osorno (2.652 metros). Su trayecto permite conocer el famoso Sendero Paso Desolación que bordea los pies del estratovolcán mencionado. Situado dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales -el parque nacional más antiguo de Chile, por cierto-, la ruta recorre aproximadamente unos 14 kilómetros hasta el Lago Todos los Santos. Tiene 800 metros en desnivel positivo. 

En el mundo outdoor, el trayecto es bastante conocido para el mochilero interesado en acampar. Sin embargo, también resulta tranquilo para quienes les gusta apreciar la naturaleza durante el día. Muchos podrán creer que se disfruta más entre noviembre y abril, cuando hay más días soleados y menos nieve, pero el invierno también tiene su atractivo, aunque la experiencia es definitivamente otra.

Lo más icónico del inicio de esta aventura fue contemplar la grandeza del volcán Osorno. Su figura es reconocible desde casi cualquier punto: un cono perfecto con una historia geológica sumamente interesante. Se formó en distintas etapas durante los últimos 200 mil años y ha protagonizado al menos 10 erupciones importantes entre los siglos XVIII y XIX. Hoy, más de un siglo y medio sin actividad eruptiva visible, su entorno guarda rastros visibles: rocas volcánicas, cenizas comprimidas, pendientes irregulares y tramos donde la vegetación apenas logra crecer.

Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

Créditos: Carolina Ester.

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Mientras avanzábamos, Rodrigo Poblete, quien es integrante del equipo organizador y Team Member de Rimaya (@rimayachile) -una marca chilena de producción de experiencias outdoor-, resumió el recorrido del día: “Además del volcán Osorno, ahora podemos observar el cerro La Picada y al fondo está el monte Tronador. Principalmente, estamos viendo un paisaje típico volcánico, donde tenemos lahares y un montón de vegetación rastrera. Luego, una vez descendamos hacia el lago, nos encontraremos con el bosque”.

El contraste entre el primer y último tramo fue evidente: de un paisaje con suelo negro entre grandes montañas verdes y un camino relativamente tranquilo, pasamos hacia una pendiente que requería exigencia en cada paso. Desde lo alto se veía un bosque frondoso que daba bienvenida a la increíble playa del Lago Todos los Santos. En el minuto en que empezamos a bajar, agradecimos el equipamiento: unos zapatos de trekking con caña alta, un jockey para el sol y capas ligeras e impermeables. En recorridos así es mejor evitar improvisar ante la adversidad del clima y del terreno.

Esta jornada terminó en una navegación rumbo al sector Familia Kuschel, frente al río Petrohué. Allí pasamos la primera noche, con carpas ya instaladas por el equipo Marmot y aún señal disponible. El sonido del agua fue lo que más rescatamos de esa tarde, hasta que aparecieron los ruidos de los petros: pequeños mosquitos propios del sur, capaces de perturbar cualquier intento de tranquilidad. Al menos ya en nuestros sacos de dormir logramos disfrutar del silencio del anochecer. 

Rodrigo Poblete en Sendero Paso Desolación. Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

Créditos: Carolina Ester.

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Día 02: navegación hacia la laguna Cayutué

A la mañana siguiente continuamos con una navegación de casi dos horas por el Lago Todos Los Santos, camino al punto donde inicia el sendero hacia la laguna Cayutué. Desde la embarcación, veíamos bosques valdivianos que bajaban hasta las orillas e imponentes montañas formadas por procesos volcánicos y glaciales -que durante miles de años moldearon la cuenca del lago-. Nos tocó un día soleado, pero aún así con fuertes ráfagas de viento. El color turquesa del agua parecía sacado de esas fotografías soñadas que admiramos de las revistas de viajes.

En el trayecto nos encontramos con una peculiar construcción de madera: se trataba de la “Casa de Muñecas”, una estructura flotante de unos 35 metros cuadrados, hecha originalmente por el empresario y fotógrafo Roberto Edwards para sus hijas. Tiene una arquitectura sureña en miniatura, con una terraza alrededor. Ningún letrero explica su historia y, por lo mismo, es inevitable sentir curiosidad al rodear la casa.

Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

Créditos: Carolina Ester.

El trekking inició al bajar de la embarcación. Tomamos el sendero que rodea la laguna Cayutué, bordeando sectores húmedos, con mucho barro, raíces y tramos que requieren de poco esfuerzo físico. Con solo mirar hacia el cielo podíamos pronosticar que se aproximaba una lluvia.

“La idea de esta travesía es descubrir, explorar, disfrutar y, al mismo tiempo, aprender sobre la flora y fauna que nos rodea. Nuestro objetivo es recorrer, no solo llegar a un lugar”, explica Nicolás Barros, Marketing Manager de Marmot. Y así fue: caminamos para entender dónde estábamos parados.

Nicolás Barro durante la navegación hacia la laguna Cayutué. Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

Cerca de las cinco de la tarde llegamos al segundo campamento, esta vez frente a la laguna Cayutué. Apenas instalamos nuestras carpas, entramos al agua. Este fue un día realmente de desconexión: no había señal ni electricidad y tampoco teníamos certeza sobre cómo estaría el clima al día siguiente. Pero en ningún minuto sentimos incomodidad. El paisaje verde y sumamente natural fue una gran distracción; o, más bien, conexión.

Con la llegada del atardecer, empezó una tormenta y luego una lluvia fuerte. Por un momento se detuvo, hasta que nuevamente las nubes dejaron caer más gotas. Así se vive el sur de Chile: con un clima cambiante y, a veces, difícil de prever. Sin teléfonos y con una pequeña fogata, nos quedamos conversando hasta que ya fue momento de recuperar energías.

Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

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Día 03: tramo inicial por el Paso Vuriloche

La mañana del tercer día comenzó sin apuro. Desarmamos el campamento temprano, guardamos todo en nuestras mochilas y retomamos el sendero hacia el Paso Vuriloche, una ruta histórica que conecta Chile con Argentina. En el siglo XVII fue utilizada por los jesuitas, mientras buscaban la llamada “Ciudad de los Césares”. Hoy es conocida como el trekking más antiguo de América relacionado a los asentamientos de Monte Verde. Si bien no la recorrimos en su totalidad -pues requiere entre cinco y siete días-, al menos avanzamos una parte importante para dimensionar su extensión.

Ya en los primeros metros del camino se veían raíces expuestas, pozos de agua y zonas donde el bosque nos permitía encontrarnos con la laguna. La diversidad de la fauna y flora se hizo presente con cuncunas en troncos, árboles centenarios, el canto del chucao y la humedad típica del sur justo antes de que empiece a llover.

Siguiendo el tramo, nos asombramos con paredes de tierra que parecían estar en capas, como si alguien hubiese cortado el terreno y dejado su interior a la vista. Las tonalidades cafés cambiaban cada pocos centímetros.

“Es un perfil edafológico. Las capas muestran distintos momentos: erupciones, periodos sin actividad, cenizas de otros volcanes como del cerro Tronador. Hay suelo volcánico, arcilloso y orgánico superpuesto. En el fondo, es la tierra contando su propia historia”, interviene Rodrigo Poblete.

Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).

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Entre glaciaciones, depósitos volcánicos, erosión y sedimentos, el paisaje se fue construyendo a lo que se conoce actualmente. “Es como cuando haces un análisis del tronco de los árboles que, a través de los anillos de crecimiento, vas identificando su edad, fenómenos naturales y patrones climáticos pasados”, concluye Poblete.

Luego de un par de horas, regresamos al punto de inicio. Salimos por un sendero cercano a Cayutué hasta encontrarnos con la ruta que nos devolvería a Puerto Varas. Recién entonces volvió la señal del teléfono y, con ello, la rutina de la ciudad.

Durante un fin de semana recorrimos, acampamos, escuchamos, observamos y entendimos un poco más; y esos tres días de Travesía Marmot fueron suficientes para volver a recordar el valor de nuestro entorno.

Créditos: Fernanda Osorio (@feer__oo).